Srinagar, India
Qué ver y hacer en la capital de Cachemira
En esta guía te cuento cómo organizamos nuestra visita a Srinagar, Cachemira: por qué la SIM local acaba siendo la única opción para tener cobertura, dónde dormimos y por qué lo recomendamos (Mascot Houseboats), cómo movernos por la ciudad y por sus lagos, nuestras percepciones de seguridad en Cachemira, y el podcast que nos ayudó a entender mejor lo que estábamos visitando antes de llegar.
Febrero 2025 – Srinagar fue la primera parada de nuestro viaje de dos semanas por Ladakh y el Himalaya indio. Capital de Cachemira, con todas las disputas territoriales entre India y Pakistán que arrastra desde la partición de 1947, siempre me había llamado la atención por su descripción como la Suiza de India: una ciudad de lagos rodeada por las montañas del Himalaya. Puedes acceder a la guía completa de nuestro viaje a Ladakh aquí, y si estás organizando un viaje a India por libre en general, también tienes la guía del país.
Elegimos volar de Delhi a Srinagar y desde ahí subir en coche, poco a poco, hasta los valles de Zanskar y Ladakh. Así tratamos de evitar el mal de altura de quienes vuelan directo a Leh, capital de la región, a 3.500 metros de altitud.
Llegada a Srinagar y registro como viajero
Volamos de Delhi a Srinagar con IndiGo comprando los vuelos a través de Trip.com, en un vuelo de 1h30. Nada más llegar a la terminal, lo primero que debes hacer es registrarte como viajero. Es el inicio de un papeleo burocrático que se repite constantemente por todo el territorio de Cachemira, y en particular durante toda la carretera que lleva a Kargil, nuestro siguiente destino tras Srinagar. El formulario pide siempre más o menos lo mismo: de dónde vienes, adónde vas, número de pasaporte, número de visado, número de referencia en India.
Antes de salir hacia el hotel, conviene resolver dos cosas: sacar dinero local si no tienes y decidir si necesitas una SIM local.
¿Cómo pagar en Srinagar?
Aunque muchos sitios aceptan tarjeta, no es así en todas partes, así que recomiendo llevar rupias encima. Sacamos dinero directamente en el aeropuerto: al salir de la terminal, a mano derecha, hay un cajero del SBI, uno de los pocos bancos indios que no cobra comisión por la retirada. El límite por operación es de 10.000 INR (unos 90 EUR), pero puedes hacer tantas retiradas seguidas como necesites.
Aunque el cajero indio no cobre comisión, la mayoría de tarjetas españolas sí lo hacen: o con una tasa fija, o de forma más sutil, aplicando su propio cambio de moneda, normalmente entre un 3% y un 7% por encima del cambio real. Antes usábamos Revolut, con cambio al 0% hasta 200 EUR y al 1% a partir de ahí, pero cada vez hay más bancos compitiendo en esto: en este viaje usamos tarjetas de La Caixa y BBVA, ambas con paquete viaje que nos habían ofrecido de forma promocional y gratuita, y sacamos dinero al cambio exacto, sin límite de operaciones ni comisión. En las cantidades que se mueven en un viaje así, la diferencia es real: en un viaje de unos 2.000 EUR puede suponer entre 60 y 130 EUR según la comisión que aplique el banco.
Recomendación práctica: al sacar dinero, revisa cuánto te han cobrado en EUR y compara ese mismo día con el cambio real. Y ojo con la pregunta que te hace el cajero: si te ofrece sacar en INR (que el cambio lo haga tu banco) o sacar en tu moneda (que el cambio lo haga el banco indio), elige siempre INR, para que sea tu banco quien aplique el cambio real.
¿Cómo pagar en Srinagar?
Aunque muchos sitios aceptan tarjeta, no es así en todas partes, así que recomiendo llevar rupias encima. Sacamos dinero directamente en el aeropuerto: al salir de la terminal, a mano derecha, hay un cajero del SBI, uno de los pocos bancos indios que no cobra comisión por la retirada. El límite por operación es de 10.000 INR (unos 90 EUR), pero puedes hacer tantas retiradas seguidas como necesites.
Aunque el cajero indio no cobre comisión, la mayoría de tarjetas españolas sí lo hacen: o con una tasa fija, o de forma más sutil, aplicando su propio cambio de moneda, normalmente entre un 3% y un 7% por encima del cambio real.
Antes usábamos Revolut, con cambio al 0% hasta 200 EUR y al 1% a partir de ahí, pero cada vez hay más bancos compitiendo en esto: en este viaje usamos tarjetas de La Caixa y BBVA, ambas con paquete viaje que nos habían ofrecido de forma promocional y gratuita, y sacamos dinero al cambio exacto, sin límite de operaciones ni comisión. En las cantidades que se mueven en un viaje así, la diferencia es real: en un viaje de unos 2.000 EUR puede suponer entre 60 y 130 EUR según la comisión que aplique el banco.
Recomendación práctica: al sacar dinero, revisa cuánto te han cobrado en EUR y compara ese mismo día con el cambio real. Y ojo con la pregunta que te hace el cajero: si te ofrece sacar en INR (que el cambio lo haga tu banco) o sacar en tu moneda (que el cambio lo haga el banco indio), elige siempre INR, para que sea tu banco quien aplique el cambio real.
¿E-sim o tarjeta sim física para viajar a Srinagar, Cachemira?
Mi recomendación es clara: si quieres internet en las regiones de Cachemira y Ladakh, compra una tarjeta sim local física al aterrizar. Yo no lo hice y me arrepentí. Te cuento mi experiencia: antes de viajar a India compré una eSIM con Saily, que funcionó sin problema en Delhi pero dejó de funcionar nada más aterrizar en Srinagar. Tampoco mi línea española lograba dar cobertura. Por lo que pude entender, se debe a la cercanía con las fronteras de Pakistán y China, por temas de seguridad en Cachemira y Ladakh solo funcionan las líneas locales.
En nuestro caso al final no compramos porque los hoteles siempre tenían wifi, pero si te interesa, por ejemplo, para tener Uber, del que hablo más abajo, el aeropuerto es un buen sitio para conseguirla.
¿Cómo transportarnos del aeropuerto al hotel?
Para llegar al hotel puedes contratar el típico transfer que ofrecen la mayoría de alojamientos o coger un taxi en el aeropuerto. Para esto último hay dos opciones: una dentro de la terminal, algo más premium, y otra justo al salir, en una garita donde se contratan taxis estatales de prepago. Elegimos esta segunda: el hotel nos había cotizado 2.000 INR por el trayecto, y en la garita pagamos 1.350 INR (unos 6-7 EUR de diferencia) por llegar hasta nuestro alojamiento en el lago Nigeen, el Mascot Houseboats.
¿Dónde dormir en Srinagar?
En Srinagar, alojarte en una casa barco es una experiencia en sí misma. Hay dos lagos donde se puede hacer: el Lago Dal, más turístico y ruidoso, y el Lago Nigeen, más tranquilo. Ambos están conectados por canales, así que alojarte en Nigeen no te aísla de nada: puedes moverte hasta Dal en shikara (un tipo de embarcación ligera de madera tradicional) o por carretera sin problema.
En nuestro caso, teníamos claro que queríamos tranquilidad. Nos apetecía un lugar donde descansar de las largas horas de viaje y, con solo estar allí, sentirnos ya parte de la ciudad y del paisaje. Por eso elegimos Nigeen, y dentro de Nigeen, Mascot Houseboats. El barco en sí es una lección de carpintería. Al estar hecho por completo en madera, el aislamiento entre habitaciones es muy bueno, y te sientes como en una habitación de la realeza. Es un negocio familiar que lleva seis generaciones en marcha, aunque el barco en el que nos alojamos era muy nuevo: nos explicaron que tardaron cinco años en terminarlo, algo que se entiende en cuanto ves el detalle de la carpintería. Cuenta con un hermoso jardín así como con una terraza desde la que disfrutamos del atardecer sobre el lago. La comida: exquisita.
Reconozco que antes de viajar tenía miedo de que, por estar sobre el agua, la habitación pudiese tener humedad o que albergar mosquitos. Pero nada más lejos de la realidad. Un detalle que me gustó especialmente: el taxi del aeropuerto no nos dejó en la puerta del hotel, sino en un ghat (unas escalinatas de acceso al lago) desde donde una shikara nos llevó gratis, en un trayecto de 5-10 minutos, hasta la entrada del hotel. Se puede llegar también por carretera, pero entrar por agua hace que la experiencia gane mucho.
¿Qué visitar en Srinagar?
¿Qué visitar en Srinagar?
Solo teníamos una tarde y una madrugada para conocer la ciudad, así que decidimos evitar perder tiempo en desplazamientos y contratamos un tour directamente con Mascot Houseboats por 2500 rupias (unos 23 EUR) para dos personas, una decisión de la que no nos arrepentimos. Un detalle importante si organizas tu propia visita es que en domingo el mercado está cerrado.
El tour por la ciudad nos llevó primero a la Jamia Masjid, la gran mezquita de Srinagar, y de ahí a un paseo por el mercado del cobre y el de las especias, donde los artesanos todavía trabajan el metal a la vista de cualquiera. Visitamos también la tumba de Budshah: preciosa, y con mucha menos gente que el resto de paradas, y la mezquita de Shah-e-Hamdan. Desde ahí fuimos en coche hasta los jardines mogoles, en concreto al Nishat Bagh (200 rupias por persona para extranjeros), aunque hay varios más en la ciudad si tienes tiempo de visitar más de uno.
Si dispones de más tiempo del que tuvimos nosotros, merece la pena subir al templo de Shankaracharya, en lo alto de la colina que domina la ciudad, y acercarte a la mezquita de Hazratbal, a orillas del lago Dal, que custodia una reliquia considerada un cabello del profeta Mahoma. Si viajas en primavera, el Jardín de Tulipanes Indira Gandhi, el más grande de Asia, es otro de los grandes reclamos de la ciudad.
Solo teníamos una tarde y una madrugada para conocer la ciudad, así que decidimos evitar perder tiempo en desplazamientos y contratamos un tour directamente con Mascot Houseboats por 2500 rupias (unos 23 EUR) para dos personas, una decisión de la que no nos arrepentimos. Un detalle importante si organizas tu propia visita es que en domingo el mercado está cerrado.
El tour por la ciudad nos llevó primero a la Jamia Masjid, la gran mezquita de Srinagar, y de ahí a un paseo por el mercado del cobre y el de las especias, donde los artesanos todavía trabajan el metal a la vista de cualquiera. Visitamos también la tumba de Budshah: preciosa, y con mucha menos gente que el resto de paradas, y la mezquita de Shah-e-Hamdan.
Desde ahí fuimos en coche hasta los jardines mogoles, en concreto al Nishat Bagh (200 rupias por persona para extranjeros), aunque hay varios más en la ciudad si tienes tiempo de visitar más de uno.
Si dispones de más tiempo del que tuvimos nosotros, merece la pena subir al templo de Shankaracharya, en lo alto de la colina que domina la ciudad, y acercarte a la mezquita de Hazratbal, a orillas del lago Dal, que custodia una reliquia considerada un cabello del profeta Mahoma. Si viajas en primavera, el Jardín de Tulipanes Indira Gandhi, el más grande de Asia, es otro de los grandes reclamos de la ciudad.
Nosotros sí sacamos tiempo para una cosa: el mercado de verduras que tiene lugar cada amanecer en el lago Daal. A pesar del madrugón (nosotros salimos del hotel en shikara a las 4:30 de la madrugada), fue una experiencia que me encantó. El mercado ocurre a diario, sobre las cinco y media de la mañana, en mitad del lago: los vendedores intercambian su mercancía entre shikaras, las mismas embarcaciones tradicionales de las que hablaba antes. Es un espacio solo de hombres, y me dio la sensación de que funcionaba más como ágora y punto de encuentro que como mercado propiamente dicho. En la hora larga que pasamos allí apenas vimos ventas, y sí algún que otro trueque suelto: tomates por alubias, lechugas por pepinos. Lo que me enamoró no fue tanto el mercado en sí, sino lo que siempre tiene disfrutar de un amanecer desde el agua.
Una de las imágenes que más nos llamó la atención durante el mercado (aunque también estuvo presente e los paseos por la ciudad) fue la de pancartas con representaciones de los ayatolás. Nos sorprendió porque Cachemira es de mayoría suní, así que ver retratos e iconografía de líderes chiitas fue algo que no esperábamos.
¿Cómo moverte por Srinagar?
En Srinagar hay Uber, aunque no llega al aeropuerto: como en muchos aeropuertos de India, las recogidas de VTC (vehículos de transporte con conductor como Uber) no están permitidas dentro de la terminal, así que hay que usar el servicio de taxi prepago oficial. Una vez fuera de esa zona, Uber funciona con normalidad en el resto de la ciudad, y desde hace poco existe también un servicio de Uber de shikaras, aunque hay que contratarlo con 24 horas de antelación. Nosotros contratamos el taxi del aeropuerto al llegar, como cuento más arriba, y el resto del transporte lo organizamos directamente a través del hotel.
¿Es seguro viajar a Srinagar, en Cachemira?
Si miras un mapa de India, verás que la frontera con Pakistán en esta zona no es una línea continua, sino punteada. Son, en realidad, varias líneas punteadas: es la Línea de Control, la que separa el territorio administrado por India del administrado por Pakistán, y que ninguno de los dos países reconoce como frontera definitiva. Srinagar, donde estábamos nosotros, forma parte de Jammu y Cachemira, territorio administrado por India desde la partición de 1947, cuando el entonces principado de Cachemira (de mayoría musulmana pero gobernado por un maharajá hindú) quedó atrapado entre dos países recién nacidos que lo reclamaban. Desde entonces India y Pakistán han librado varias guerras por esta región, y la disputa territorial sigue abierta hasta hoy.
En abril de 2025, unos meses antes de nuestro viaje, Cachemira volvió a ocupar titulares: un atentado en Pahalgam acabó con la vida de 26 personas y dejó otras 17 heridas, en su mayoría turistas. India responsabilizó a Pakistán del ataque, algo que Islamabad negó, y la tensión escaló rápidamente: suspensión de tratados, cierre de fronteras, expulsión de diplomáticos, y ataques militares indios contra objetivos en la parte de Cachemira administrada por Pakistán.
Viajamos con esa tensión reciente todavía en el ambiente, y eso se nota nada más llegar. La presencia militar en Srinagar es constante, con puestos de control, soldados armados en las calles y alambre de espino en puntos estratégicos de la ciudad. No es un despliegue oculto ni discreto, sino parte del paisaje urbano, algo con lo que conviven los habitantes de la ciudad todos los días.
¿Es seguro viajar a Srinagar, en Cachemira?
Si miras un mapa de India, verás que la frontera con Pakistán en esta zona no es una línea continua, sino punteada. Son, en realidad, varias líneas punteadas: es la Línea de Control, la que separa el territorio administrado por India del administrado por Pakistán, y que ninguno de los dos países reconoce como frontera definitiva. Srinagar forma parte de Jammu y Cachemira, territorio administrado por India desde la partición de 1947, cuando el entonces principado de Cachemira (de mayoría musulmana pero gobernado por un maharajá hindú) quedó atrapado entre dos países recién nacidos que lo reclamaban. Desde entonces India y Pakistán han librado varias guerras por esta región, y la disputa territorial sigue abierta hasta hoy.
En abril de 2025, unos meses antes de nuestro viaje, Cachemira volvió a ocupar titulares: un atentado en Pahalgam acabó con la vida de 26 personas y dejó otras 17 heridas, en su mayoría turistas. India responsabilizó a Pakistán del ataque, algo que Islamabad negó, y la tensión escaló rápidamente: suspensión de tratados, cierre de fronteras, expulsión de diplomáticos, y ataques militares indios contra objetivos en la parte de Cachemira administrada por Pakistán.
Viajamos con esa tensión reciente todavía en el ambiente, y eso se nota nada más llegar. La presencia militar en Srinagar es constante, con puestos de control, soldados armados en las calles y alambre de espino en puntos estratégicos de la ciudad. No es un despliegue oculto ni discreto, sino parte del paisaje urbano, algo con lo que conviven los habitantes de la ciudad todos los días.
Y sin embargo, lo que más me sorprendió fue que la fuerte presencia militar no me ocasionó inseguridad en ningún momento, creando una extraña sensación de contraste. Llegamos un domingo, con el mercado cerrado, y caminamos por una ciudad que combinaba dos capas a la vez: la calma y quietud casi absoluta de los lagos y de las shikaras deslizándose sobre el agua, y a la vez las barricadas, las vallas de espino, los militares en cada esquina importante. Srinagar transmite paz y transmite tensión al mismo tiempo, sin que una anule a la otra. Las personas que conocimos fueron encantadoras y de lo más acogedoras: al final todo el mundo quiere vivir en paz.
Recomendaciones finales para viajar a Cachemira
Un podcast que me ayudó a entender mejor el conflicto antes de llegar fue Conflicted: The Partition.
Srinagar es sin duda una de las ciudades más bellas de la India y al mismo tiempo uno de los territorios más disputados del mundo. Ninguna de las dos cosas explica del todo la otra.